에피소드 16: 우리 크래프트 맥주의 미래를 가늠해 본다.

- 일본 '지비르' 이야기

 

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지난 에피소드 15에 이어 왜 자꾸만 일본 쪽 맥주를 기웃거리는 것인가에 대해 의문을 가지는 분이 계실 수도 있겠다 싶다. 사실 그렇게까지 이 글에 관심이 없을 가능성이 사실은 더 크겠지만 아무튼! 도둑이 제 발 저리는 심경으로 이실직고하자면, 이는 내년 1월 정도에 길목의 파일럿 프로그램으로 추진해 볼 것을 구상 중인 가칭) 맥주 인문학 아시아투어 '주(酒)마고도' 시즌1을 은근히(이 정도면 대놓고이긴 하지만) 홍보하려는 것이다.

 

경제, 문화 등을 포함해 한국 사회의 인문학적 지표들을 살펴볼 때 더러 일본의 10년 전 모습과 비교하곤 하는 경우를 본 적이 있을 것이다. 아마도 동아시아 유사 지역에 위치하고 있으며, 지금은 그 위상이 많이 떨어지긴 했지만, 여전히 국제사회에서 일본이 가지는 사회경제적 위치는 무시할 수 없는바, 최근까지도 한국이 직간접적인 영향을 받고 있기 때문이기도 할 것이다.

 

우리나라에서는 '수제 맥주'라고 하고 일본에서는 '지비르(地ビール)'로 명명하고 있는 크래프트 맥주의 상황도 많은 경우 그러하다. 한일월드컵이 개최되었던 2002년, 대한민국 주세법 최초로 소규모 맥주 제조자 면허가 도입되면서 매장의 직접 맥주 생산과 판매의 길이 열렸다. 흔히 맥덕들에게 1세대 브루어리라 불리던 펍의 시작이 이때부터이니 한국 수제 맥주의 본격적 연원은 2000년대 초반이라 할 수 있겠다. 한국의 이 같은 변화, 즉 몇몇 대기업 맥주가 독점하다시피 하던 맥주 업계에 새로운 주세법이 도입되고, 이에 따른 소규모 양조의 출발을 통해 크래프트 맥주 혹은 마이크로 브루잉이 태동하게 되는 과정이 일본에도 있었고, 이는 1990년대 초반, 그러니까 한국보다 약 10년 앞선 시점이었다.

 

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지비르, 즉 일본 크래프트 맥주는 상업적 성장, 제도적 변화, 그리고 질적 혁신 등의 과정을 거쳐 오늘에 이르고 있다.

 

앞서 언급했듯, 일본 맥주 시장은 역시 오랫동안 아사히, 기린, 산토리, 삿포로 등의 거대기업이 독점하는 구조였다. 그러나 1994년 일본 정부가 연간 최소 2,000킬로리터 이상을 생산할 수 있어야 내주던 면허를 60킬로리터로 대폭 완화하면서 큰 변화가 시작되었다. 이를 통해 전국 각지에서 생겨나기 시작한 마이크로 브루어리, 즉 소규모 브루잉 시설을 통해 생산한 맥주에 대해 일본은 해당 지역의 맥주라는 뜻을 가진 '지비르(地ビール)'라고 불렀다. '수제'라는 의미가 가진 이른바 명품의 이미지를 가져가려 했던 한국과는 의미와 행보가 달랐다고 볼 수 있겠다. 이에 따라 지비르는 처음부터 주로 지역 관광지나 온천가에서 지역 특산품이나 관광 상품 등으로 판로를 모색했다. 하지만 1세대 지비르는 기술 부족, 과도한 마케팅 위주의 운영 등의 한계를 드러내며 2000년대 초반, 첫 번째 거품이 꺼지게 된다.

 

이 과정에서 많은 양조장이 눈물을 머금고 문을 닫았지만, 한편으로는 옥석이 가려지는 계기가 되기도 했으니, 2000년대 중반을 지나며 고난을 딛고 살아남은 양조장은 유럽, 미국 등의 정통 양조 기술의 적극적 도입을 통해 그때부터 한동안 전 세계 크래프트 맥주 업계의 대세로 자리 잡았던 미국식 IPA를 포함해 스타우트, 세종 등 다양한 스타일의 맥주를 양조하기 시작했다.

 

한국 역시 2010년으로 넘어서는 시기, 1세대의 거품이 꺼진 다음에도 살아남은 양조장이 소중한 보석처럼 전국의 이곳저곳에서 반짝이기 시작했고, 새로 설립한 소규모 양조장들을 중심으로 영국, 미국 등의 브루 마스터와의 협업 속에 의미 있는 전진을 이루며 질과 양 모두에서 괄목할 만한 성과를 이뤄냈다. 가히 두 나라 모두 크래프트 맥주의 새로운 출발 시점이라 하겠다.

 

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이 시기부터 지역 특산품을 뜻하던 지비르와 함께 '쿠라후토 비르(クラフトビール/Craft Beer)'라는 단어도 많이 사용하게 된다. 이는 지역성에 기댄 마케팅에서 벗어나 장인이 만든 맥주라는 이미지를 전면에 내세우겠다는 자신감의 표현이기도 했다. 이 시기를 선도했던 양조장들은 국내 시장을 넘어 저명한 국제 맥주 대회에서 수상하며 일본 맥주의 위상을 높여 나갔다.

 

이후 2010년대 후반에서 2020년대 초반에 들어서면서 일본 지비르 시장은 도쿄, 오사카, 교토 등 대도시 중심가의 '브루펍(Brewpub)', 즉 소규모 양조 설비와 펍을 결합한 형태의 음주 공간이 맥주를 좀 더 깊이 있게 만나고 싶어 하는 소비자와 젊은 층에게 다가서면서 도시의 새로운 생활문화로 자리 잡기 시작했다. 물론 여기에는 주세법 개정과 같은 법령 정비도 큰 힘이 되었다.

 

아울러 서구 스타일에 유자, 산초, 녹차, 사케 누룩 등 일본 고유의 재료를 접목시키는 실험이 상당한 성과에 이르면서 현재 일본의 크래프트 맥주는 세계적으로도 확고한 입지를 다져가고 있다 하겠다.

 

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이에 비해 한국의 수제 맥주 시장은 지난 에피소드 13(우리에겐 우리의 맥주가 필요하다! : 한국 크래프트 비어의 비상을 응원하며...)에서 언급했듯 구조적, 기술적 한계 앞에서 매우 힘든 시간을 보내고 있다. 귀한 그릇이 하루아침에 다듬어지지 않듯, 양질의 재료와 풍부한 맛과 이야기를 간직한 한국의 수제 맥주가 비슷한 과정을 거쳐 현재의 위치에 오른 일본 지비르의 역사 속에서 가능성과 비전을 발견해 갈 수 있길 기원해 본다.